Voyager en Slovenie durant 7 jours
Lors du mois d’août 2020, en pleine période de covid, je décide de partir avec @magdalenabralewska en Slovénie. Après quelques recherches et une bonne préparation, nous sommes fin prêts à prendre la route ! D’ailleurs toutes les informations pour vous permettre de passer un bon séjour dans ce pays se trouvent ici.
Jour 1 : Entrée en Slovénie
Wurzenpass
Voilà deux jours que nous sommes sur la route à vagabonder dans l’ouest de l’Autriche et nous faisons enfin notre entrée en Slovénie. Nous arrivons par le col de Wurzen juste à côté de Villach en Autriche. Toujours du côté autrichien, on trouve un musée à ciel ouvert sur l’histoire de l’Autriche durant la guerre froide avec différents bunkers, leurs positions et véhicules. Malheureusement, nous n’avons pu le faire dû à une mauvaise météo qui aurait rendu l’expérience désagréable. (Cf. : Bunker Museum)
Au sommet du col, on y trouve un poste-frontière vide ainsi qu’un panneau indiquant que seuls les Autrichiens, Italiens et Slovènes peuvent passer. Ne voyant personne, nous profitons de passer la frontière plutôt que de rebrousser chemin et de prendre le tunnel des Karawanken qui est soumis à un péage (7.6€).
Lac de Jasna
Premier tour de roue en Slovénie. Une dizaine de kilomètres plus tard, on aperçoit la fameuse station de ski Kranjska Gora. Nous profitons enfin de s’arrêter au magnifique lac de Jasna pour y faire notre pause. Il y a un parking à proximité, peu de places sont disponibles, mais il semblerait que le parking soit gratuit, chose plutôt rare pour un lieu comme celui-ci.
Ce petit lac situé au pied du col de Vršič est en fait un lac artificiel qui tire son eau d’un ruisseau nommé Pisnica. Il est situé à 830m d’altitude et l’eau était plutôt froide pour un mois d’août. Ce lieu a l’air d’être très apprécié par les locaux qui viennent prendre leur pique-nique ici. Pendant ce temps, nous faisons le tour du lac afin de s’imprégner de l’atmosphère slovène.
Vršič Pass
Tout émoustillé de découvrir un nouveau pays, on prend la direction du col Vršič dont le sommet culmine à 1611m. La météo n’est pas de notre côté malheureusement. mais cela donne une atmosphère mystique. La plupart des épingles sont recouvertes de pavés, ce qui est plutôt spécial quand on arrive dessus. Une fois arrivé au sommet, je fais demi tour pour y voir la célèbre cascade de Pericnik. Sachant que j’allais revenir dans les prochains jours pour visiter la vallée de Soča, je me réjouis déjà de voir l’autre côté du col.
Cascade de Pericnik
La cascade se situe entre Kranjska Gora et le lac de Bled, à proximité d’un gîte de montagne nommé Koča pri Peričniku. Une fois arrivée sur place, vous avez la possibilité de vous parquer directement au refuge pour 3€ ou si vous préférez marcher un peu, vous pouvez vous parquer gratuitement avant ou après le refuge.
Une fois sur place, vous devez emprunter un petit chemin de forêt où il faudra marcher 10 à 15 minutes pour arriver à la cascade. Étant en pleine saison, je croise beaucoup de touristes, il est donc plutôt conseiller de venir tôt le matin pour être tranquille et mieux profiter du moment. Une chose particulière par rapport à la cascade est le fait de pouvoir passer derrière, entre la paroi de la montagne et la chute. Souhaitant être tranquille pour y prendre des photos, je m’aperçois que le chemin monte encore et mêne à une seconde cascade où je me retrouve seul à profiter de cet endroit. Légèrement moins impressionnante que la première, je la trouve plus jolie avec un petit charme féerique.
Bled
Je redescends gentiment pour reprendre la route direction Bled. J’ai longtemps admiré cet endroit grâce aux photos que je voyais sur Instagram. Malheureusement, mes espérances de trouver un village tranquille s’envolent rapidement. Impossible de trouver une place pour mieux découvrir la région, ce qui m’exaspère assez vite.
Finalement, on se parque à côté de la gare qui dessert Bled et prenons la direction d’une petite randonnée nommé “Ojstrica” pour prendre de la hauteur sur le lac. Comme à notre habitude depuis le début du voyage, la météo tourne très vite et nous décidons de retourner à la voiture avant de se prendre l’averse.
Si vous avez l’occasion de vous rendre à Bled, je vous conseille fortement cette courte randonnée qui vous mènera sur les hauts de Bled avec une vue dégagée que je n’ai pu malheureusement voir au complet. Nous nous sommes parqués à la gare de Bled, puis avons pris la direction du camping du village. À partir de là, suivez les panneaux N6 jusqu’à arriver au panneau indiquant “Ojstrica”. Il y a environ 130 mètres de dénivelé positif pour y arriver.
Suite à cette petite aventure, on part à la recherche d’un endroit pour manger. N’ayant pas extrêmement faim, on se dirige au McDonald’s qui se situe juste avant Bled. C’est une zone industrielle où on retrouve différents supermarchés, hôtels et un casino. L’heure d’aller se coucher approchant, nous tournons une bonne demi-heure en essayant de trouver où passer la nuit avec la voiture. Malheureusement, étant une zone très touristique, les places sont compliquées à trouver et nous finissons notre nuit sur le parking du Lidl à proximité du McDonald’s.
Jour 2 : Du Nord au Sud
Grotte de Postojna
Il est 7h du matin et j’entends du bruit à l’extérieur de la voiture. Une petite dame nettoie le parking avant l’arrivée des premiers clients, nous en profitons pour nous préparer avant de prendre la route. La météo ne s’étant toujours pas améliorée, nous prenons l’autoroute direction Ljubljana, capitale du pays.
À peine arrivés sur place, nous ne voyons pas à 10m, la brume est descendue dans les rues. Gros moment de doute sur quoi faire durant cette journée. On reprend donc la route direction le sud pour voir les célèbres grottes de Postojna. Quitte à avoir du mauvais temps, autant être sous terre pour profiter au mieux de cette journée.
Le trajet entre Ljubljana et Postojna se fait en une cinquantaine de minutes grâce à l’autoroute. Une fois sur place, un parking est mis à disposition et il vous coûtera 5€ la journée. Il y a plusieurs choses à voir dans le secteur et il est possible de combiner ces différentes attractions en achetant votre ticket (grotte, château, vivarium et exposition). Nous choisissons donc la grotte ainsi que l’exposition qui est en cours et le vivarium où nous pouvons voir des “Proteus anguinus” surnommés les bébés dragons. Comptez entre 25 et 60€ selon vos envies de visite. Veillez également à planifier en avance votre visite, car il y a différents créneaux horaires pour visiter la grotte selon les saisons.
La visite se fait via un petit train électrique qui vous emmène au fond de la grotte en vous faisant traverser différentes salles sur 3.2 kilomètres. Une fois arrivé au terminus, l’audio guide vous permet d’en apprendre plus sur l’histoire de ce lieu incroyable et son évolution au fil des années. La visite se fait à pied sur environ 1.8 kilomètres jusqu’à arriver à une grande salle qui est parfois utilisée comme lieu pour des concerts d’orchestres et où vous trouverez un shop. Nous enchaînons par l’exposition en cours, puis par le vivarium où nous avons la chance de voir ces bébés dragons qui peuvent vivre jusqu’à 100 ans.
Piran
Une fois les différentes activités terminées, nous continuons notre route vers le sud en quête de soleil et de chaleur. Après 1h de route, nous voilà à Piran et ses 47km de côtes entre l’Italie et la Croatie. Étant un petit village sans voiture, il est nécessaire de se parquer à l’extérieur. On y retrouve principalement deux parkings. Je vous conseille de vous parquer au parking d’Arze qui se trouve à proximité des remparts de la ville. Comptez 1.5€ par heure et 15€ pour la journée. Prenez votre mal en patience en haute saison, car les places sont vite prises. Si le parking est complet, vous pouvez vous parquer au parking de Fiesa et rejoindre Piran en 20 minutes à pied.
L’une des principales attractions de la ville sont les murs de Piran datant de l’époque médiévale pour contrer les invasions turques. L’accès coûte 2€ et permet d’avoir une magnifique vue sur Piran et ses alentours. L’accès se fait de 8h jusqu’au coucher du soleil.
Nous descendons ensuite en direction de la place centrale de Tartini où beaucoup de gens se retrouvent pour y boire un café. Nous profitons enfin du soleil en se baladant à travers les petites ruelles étroites tout en mangeant une glace. Il est également possible de se baigner dans la mer Adriatique grâce aux différentes échelles et escaliers qui font le tour de la côte. Ce petit village côtier ressemble fortement à Venise, en effet, Piran a été sous l’autorité de la République de Venise durant cinq siècles jusqu’à son effondrement avant d’être prise par les Habsbourg.
C’est dans ces moments-là qu’on réalise la chance qu’on a de pouvoir voyager et de découvrir des lieux dans ce genre. Pour finir notre soirée, nous prenons à l’emporter deux plats de fruits de mer et frites pour regarder le coucher de soleil dans un petit restaurant nommé “Fritolin Pri Cantini”.
Nous retournons finalement à la voiture pour chercher un nouveau lieu pour dormir. Comme pour Bled, la recherche fut légèrement compliquée, mais grâce à Park4Night, nous trouvons une petite place pour nous reposer.
Jour 3 : Enfin la météo de notre côté
Izola
La nuit fut compliquée. Il a fait très chaud durant la nuit et les moustiques s’en sont donnés à cœur joie. Pour récupérer de cette petite nuit, on se rend du côté d’Izola, petit village portuaire à proximité de Piran pour y prendre un café et un croissant. Ces petits villages côtiers ont un charme fou et une très forte ressemblance à l’Italie dû à sa proximité.
Ljubljana
La météo pour les prochains jours annonce un soleil éclatant, parfait pour visiter Ljubljana. Après 1 heure de route, on voit défiler des immeubles à l’allure communiste pour enfin rejoindre le centre-ville historique. Cela fait toujours bizarre de voir ce contraste entre les pays de l’ouest et de l’est.
Une fois la voiture parquée, la faim se fait ressentir. Magda avait noté une adresse excellente pour manger des Bureks, spécialité qu’on retrouve dans les Balkans ainsi qu’en Turquie. Nous allons donc chercher nos bureks à l’emporter pour nous poser dans le centre historique.
Entre temps, on se dit qu’après plusieurs nuits que nous passons dans la voiture, la fatigue se fait tout de même ressentir et on s’offre le luxe de réserver une chambre à l’Urban Hotel qui se trouve dans le centre. La nuit coûte environ 90CHF en réservant le jour même avec petit-déjeuner compris pour deux personnes.
Nous passons notre après-midi à flâner dans les rues de Ljubljana, puis nous décidons de monter à pied jusqu’au château qui domine la ville. Il est aussi possible de monter en funiculaire jusqu’au sommet. La vue est magnifique depuis là-haut et nous en profitons pour y prendre quelques photos. L’heure de l’apéro s’approchant, on redescend en ville pour y boire un cocktail avant d’aller manger.
J’avais déjà eu l’occasion de lire que les pizzas de Ljubljana étaient bonnes et que souvent les gens se partageaient une pizza à cause de leur grande taille. Ne voyant aucun détail mentionnant ce fait sur la carte, Magda et moi commandons deux pizzas. Voyant arriver les pizzas d’une taille énorme, nous nous sommes sentis bêtes de ne pas réussir à les finir, malheureusement. Posez donc la question au serveur si une fois vous mangez une pizza dans le coin, cela vous évitera une mauvaise surprise.
Jour 4 : Journée exténuante
Ljubljana
Après une magnifique nuit passée à l’hôtel et un excellent petit-déjeuner, nous profitons de nos derniers moments à Ljubljana. Nous retournons au centre-ville faire quelques photos et emplettes. On profite également d’aller chercher une glace chez “Cacao”, une adresse qu’on nous avait fortement recommandée. Les glaces sont excellentes et on retrouve cette même enseigne à Prague. Finalement, nous reprenons la voiture direction Bohinj où se trouve le plus grand lac de Slovénie.
Vallée des septs lacs
J’ai pour habitude d’au moins faire une randonnée lorsque je suis en voyage. J’avais noté auparavant la randonnée de la vallée des sept lacs. mais j’avais trouvé que très peu d’infos sur le chemin à prendre la veille. Arrivé au lac de Bohinj, je me renseigne auprès du staff des différents parkings entourant le lac et chacun me répond que cela ne se fait pas en une journée et ne sait pas m’indiquer un meilleur accès. Déterminé à faire cette rando, je continue rapidement mes recherches et semble trouver un point de départ plus proche de cette fameuse vallée.
Le point de départ se fait à Planina Blato. Pour y accéder, il faut emprunter une route à péage (12€) à proximité du lac de Bohinj. Après une bonne demi-heure de route et des croisements périlleux, je trouve enfin une place de parc sur le bord de la route. Magda décide de rester à la voiture pendant que je vais marcher. En même temps, je la comprends, il fait chaud et la randonnée annonce environ 3 à 4h de marche.
Voici quelques articles que j’ai pu trouver tout récemment pour vous préparer au mieux si vous souhaitez faire cette randonnée :
Il est 14h45 et motivé par le fait de retrouver vite Magda, je fais les 8 km et 700 m de dénivelé en 2h30. Cette rando vous fait traverser différents types de paysages qui font tous autant rêver. Une fois arrivé sur place, exténué et assoiffé malgré le litre d’eau bu sur la route, je m’arrête à la buvette du refuge pour y boire un jus de fruit qui me requinque correctement. J’explore les environs et j’attends patiemment le début du coucher de soleil.
Si comme moi, vous n’avez pas eu le temps d’acheter une carte de la région, n’hésitez pas à prendre en photo les différents panneaux que vous trouverez sur votre chemin, ils m’ont été très utiles pour m’orienter et éviter de me perdre.
Voyant l’heure tourner et ne voulant pas faire tout le retour de nuit, je décide tout de même de reprendre mon chemin et je marche durant 1h45 pour arriver à la voiture. Je m’offre tout de même le luxe de faire quelques arrêts photos sur la route. Cette randonnée était tout bonnement magnifique et je suis heureux d’avoir pu la faire!
Jour 5 : Enfin du repos
Lac de Bohinj
Les jambes fatiguées de la veille, on profite de cette matinée ensoleillée pour prendre le petit déjeuner dans un camping qui se trouve au bord du lac de Bohinj, On se baigne et se repose avant de partir pour la vallée de Soča, qui tient son nom de la rivière qui la traverse.
Vršič Pass
Nous prenons la route direction le col de Vršič après cette matinée de repos. Il fait beau et chaud, peu de voitures circulent sur le col ce qui rend le trajet très agréable. Nous avons comme but de nous rendre au pied du Mangart. Ce col est particulièrement beau l’après-midi, je fais plusieurs arrêts photos tout au long du trajet.
Mangart
C’est la troisième plus haute montagne de Slovénie et la route pour se rendre à son pied est la plus haute du pays. Nous y arrivons in extremis pour le coucher du soleil et avons la chance d’être presque seuls à pouvoir admirer ces paysages.
Pour mieux vous situer, le Mangart se situe entre la frontière slovène et italienne et son sommet culmine à 2677 mètres. Il est possible d’y grimper via le chemin italien (Italian Smer) ou par la via ferrata du côté slovène. Pour nous, on se contente de la beauté des paysages depuis le bord de la route.
Nous y serions bien restés dormir, mais cela n’est pas autorisé dans le parc national du Triglav. C’est là que le casse-tête commence. Où dormir sans avoir de problème, mais sans faire des kilomètres et des kilomètres dans le vide. En cherchant sur la carte, je trouve un camping (Kamp Soča), mais le prix étant plutôt élevé, nous décidons de tenter le bluff en dormant à côté sur un petit parking de ce dernier.
Jour 6 : Quelle vallée magnifique
Vallée de Soča
Ce matin, le réveil ne fut pas de tout repos. Aux premières lueurs du jour, une patrouille de rangers est passée. Heureusement pour nous, ils se sont arrêtés brièvement sans sortir de leur 4x4. Le fait de dormir dans un vieux break des années 90 nous a-t-il sauvé d’une grosse amende ? Peut-être. Nous ne le saurons sans doute jamais. Après ce moment de stress, nous déjeunons nos petits pains achetés la veille au bord de la rivière avant de continuer notre chemin en direction du sud de la vallée de Soča.
Kanal
Les paysages défilent devant nos yeux jusqu’à arriver au petit village appelé Kanal. On en profite pour y faire une petite pause pour manger une glace et se détendre au bord de la rivière Soča où une petite plage a été aménagée. Petit fun fact sur le pont de ce petit village : chaque été, on y retrouve une étape du championnat du monde de saut acrobatique où les plongeurs font leurs figures acrobatiques jusqu’à atteindre la rivière qui se situe 30m plus bas.
Bazilika Svetogorske Matere Božje
Nous continuons notre route vers le sud en roulant sans but précis, juste apprécier tous ces paysages. De loin, on aperçoit une montagne avec à son sommet un édifice qui nous intrigue. Nous continuons jusqu’à arriver à un monastère construit entre 1541 et 1544, on y retrouve une basilique ainsi qu’une église. La vue depuis le sommet est fabuleuse.
Vallée de Soča
On reprend la route en sens inverse pour le col du Vršič pour y voir le coucher du soleil. Sur le chemin du retour, on s’arrête à plusieurs reprises pour y prendre des photos, cette vallée a tellement à offrir en terme de paysages et diversité qu’on a tout le temps envie d’y faire des arrêts, comme par exemple au pont de Napoléon. On voit également des gens profiter de la rivière tout au long de la route.
Col de Vršič
Il est temps que je vous parle un peu du col de Vršič, car il y a une histoire derrière sa construction. C’est le col le plus haut de Slovénie ainsi que celui des Alpes juliennes orientales. Il comporte 24km de tronçons et 50 épingles dont chaque virage est numéroté. Il a été construit durant la 1ère Guerre Mondiale par plus de 10’000 prisonniers russes. Nombreux de ces prisonniers sont décédés durant la construction. Aujourd’hui, ce col est devenu une attraction touristique grâce aux différentes vues sur les Alpes juliennes. On y retrouve même une chapelle russe du côté nord du col et a été construite à la mémoire des prisonniers de guerre russes morts et représente également un lien symbolique entre la Slovénie et la Russie.
Lac Jasna
De retour au Lac de Jasna pour y apprécier notre dernière soirée en Slovénie, on a le droit à un magnifique coucher de soleil encore une fois. Ce soir là, nous nous couchons tôt après une pizza dans un restaurant nommé “Gostilna & Pizzerija Bor” à Kransjka Gora.
Jour 7 : Le retour en Suisse
Réserve Naturelle de Zelenci
Dernier réveil en Slovénie, on se lève extrêmement tôt pour admirer le lever du soleil sur le lac de Jasna. Puis, nous prenons rapidement le chemin pour se rendre à la frontière italienne. Nous faisons un arrêt à la réserve naturelle de Zelenci. On avait déjà fait un stop à notre arrivée en Slovénie, mais la horde de touristes nous avait découragé de rester. Cela tombait bien, car il n’y avait personne lors de notre deuxième passage. L’accès y est très facile, depuis le parking, nous marchons environ cinq minutes, puis nous découvrons un petit lac à la couleur émeraude avec sa petite cabane pour l’observer en hauteur. Personnellement, je trouve que l’endroit est magnifique, mais je vous recommande de venir très tôt pour éviter la foule et ainsi mieux apprécier le lieu.
Le retour
Nous décidons de passer par le nord de l’Italie (à proximité des Dolomites), puis par Innsbruck pour enfin rejoindre la douane du Liechtenstein. Cela n’est pas le chemin de retour habituel, mais les péages italiens ou le fait de retraverser l’Autriche et l’Allemagne ne me convenaient pas. Après une dizaine d’heures sur la route et de forts bouchons dans la région des Dolomites, nous sommes enfin arrivés en Valais.
Ce voyage en Slovénie restera gravé dans notre mémoire, c’est un fabuleux pays à explorer, loin des sentiers habituels et on y découvre une culture différente de la nôtre.
Je vous remercie de votre lecture et j’espère que cet article vous aura plu après une année sans poster sur mon blog.
Thomas